散文丨龚道国：云阳山记

第三届常德原创文艺奖获奖作品：

云阳山记

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文/龚道国

在茶陵县城过一夜，清早出发，车行五里就到云阳山下。从东门进。石牌坊三门四柱，巍峨宽敞。近有赤松仙道观，黑瓦白墙，红檐赤柱，半掩在苍翠的树丛里。

道观建于唐朝，祭祀炎帝的雨师赤松子。相传赤松子常随炎帝左右，观天测象，布雨祈丰，成了人们心中呼风唤雨的神灵，在民间很有口碑。但其道观却建在山脚下，守在山门口，简朴低调，显然被人有所定位。毕竟炎帝老祖尊尊在上，毕竟中华民族自古就有忠孝谦诚的美德。

不作停留，顺道而上。广田阡陌一页翻过，平旷顿失。而云阳山则像画一样抖动开来，起伏纵横，峰峦叠嶂。稍往深处，山色的青翠就更磅礴了。山体覆满五月的林丛，爆出绵厚细腻的成熟之绿。座座青峰鳞次栉比，轮廓分明且起落匀称，当秀不让地拉开了绵延之势。

满目皆是浓墨重彩。难怪神农氏炎帝南巡至此，就不想再走了。说是南巡，实为南迁。因为轩辕氏黄帝部落的崛起在挤压空间，诸侯夙沙氏的叛乱也耗费不少国力。民心向背已在分水之岭。身处忧患的炎帝，需要开辟脱困安民的路径，探求治饥荒祛瘟病的良策，决定部落重心南移，向长江流域拓展。所到之处，推行种谷、采药、产麻之法，带领民众开展生产自救，遵循天时，共享地利，促使人心回填，局势企稳。炎帝这一逆境拓新的壮美历程，屈原在《离骚·远游》中有过抒写，“指炎神而直驰兮，吾将往乎南疑”，既是对炎帝的赞颂，也是给自个打气，从流放的遭遇中振作起来，学习炎帝勇往直前的精神，不虚南行。屈原如此气贯长虹的抒发，也从另一个角度道出炎帝处境的严峻，道出炎帝南迁是一个什么样的抉择，是如何的变被动为主动，化腐朽为神奇。南巡的炎帝终是留在了湖湘，长眠在这云阳山一带。《舆地纪胜》记载，“炎帝墓地，茶陵县南一百里康乐乡白鹿原。”1211年，即南宋嘉定四年，康乐乡被划入新置的酃县，至1994年，酃县改名为炎陵县。《湖南通志》记述，“云阳之地为炎帝故封，是湖南封建的开始”。可见，炎帝南迁之后就没再北去了。他在长江流域实现了部落重生。他的疆域，至少扩充到了包括云阳山在内的广大南土。

从东往西北走，松柏激昂于静谧的山冈，林秀成堆。徐霞客曾经风餐露宿转悠四天，描述此处“石崖高穹，峰笋离立”。这样水土丰润山势俊美的地带，受到炎帝垂青，自然是天经地义。民以食为天，炎帝南巡是冲着民生来的。我不曾探究先人们一日三餐吃食的条件和习惯，但有考古证明水稻作为谷物在南方的悠久。在这云阳山里的独岭坳大溪文化遗址，就发现有6000年前的碳化稻粒，而湖南之北的澧县城头山，则保存着6500年前的水稻田遗址。南方主种水稻，当为养民上品。这是南方水种与北方旱作的不同，是长江流域与黄河流域的不同。神农氏炎帝钟情于此，兴农事、种五谷、尝百草、采茶茗，推进“刀耕火种”，传播农耕文化，调查研究之精深，亲历示范之用命，足以教诲孙子后人。这不是小事，也非同小可。炎帝之举，对于以农为本的中土繁衍，以及对于炎黄合流后的华夏文明，具有开天辟地的意义。想起进山之前，我们在茶陵县城的小馆子里吃稀饭，店内墙上贴着关于粥文化图文并茂的宣传纸，描述神农氏以五谷生粥当神汤的故事。途经赤松仙时，也听到当地人歇在大树之下海阔天空，谈论神农殿的灵验，祈丰台的显吉，唠叨这山林里挥之不去的传闻和逸事，感受到神农氏炎帝在这一带梦魂萦绕，无处不在。

紫微公路横亘在半山之腰。半山瞰山，山转峰移，景致大焉。我们一行四人轻松拼车，开着窗子跑，迎着满面的清凉，很快脱尘返朴，自觉与这松风竹韵的旷达意气颇有机缘。转过一道弯口，见有吊桥横跨山间，有瀑布从峰顶喷出白絮，同行的两个女士不约而同嚷着叫停，尽管冲过了一段路，还是踩一脚刹车，将车倒回来。弯口竖有方形标牌，得知这地段叫神龟谷。举目而望，对面的山峰拦腰劈出巨大的岩石，的确酷似龟样，状态安稳又具动感。巨岩两侧悬崖峭壁，松柏与杂树相邀挺立，苍翠险绝，林壑幽深直探谷底。瀑布称为寿泉瀑，与神龟之意相应。站在弯口远远看去，瀑水从崖屏的绿荫里绽开一条晶白的绳带，闲散轻慢而下，梦幻一样滑进涧谷，泻入清澈的溪河，汇向湿润如玉的灵龟湖。好山必有好水。水是山的灵魂。这长流的溪水，梳去山色的愁绪，也洗尽石头的沧桑，发出亘古而来的天作之吟。

走近一些，上得观瀑吊桥，就更身临其境了。铁索筑成的桥身悬在空中，宽不过两米，长五十米左右，跨向对面的山腰。铁索盖木板的桥面，走上去晃晃荡荡，颇有大渡桥横铁索寒的惊悬。一步一顿地走到吊桥中间，就可以直面寿泉瀑，听其口若悬河娓娓道来地倾诉了。瀑水的言辞，激扬险峻深邃的时空，欲将整个身心拉进一片峰壑天地，惊颤、清亮、阔达的感受都在胸间了。过了吊桥，沿石道稍走，有双层飞檐的八柱亭子在山崖边矗立，称为寿龟亭。我们在亭间小坐，沐浴柔软细腻的清风，可以眼观三面山色，可以俯瞰山下动静，还可以目送晶白的瀑水落谷、入溪和远行。当然，也被桥那边的行者们远近围观，被山下乡民抬头打探，镶入景中之景。据说神农采药常要经过这里，亭边的大石块就被称为神农采药岩，检测所标出的成分为石英砂岩，石英的含量在百分之八十以上，质地异常坚硬。此地险峻崎岖，稠密的植物与嶙峋的石头相互交织，料想神农数人往返于此，戴斗笠、背药篓、披蓑衣，忽地从峰间闪出，转山就可能不见。洗药池、晒药坪、碾药槽、炼丹灶等一些景观，都是炎帝留下的灵迹。

但是在这里，人们更愿意称神农为茶祖。《本草》上说：“神农尝百草，一日遇七十毒，得茶以解之。”神农采药为救百姓，而茶能解毒救了神农的性命。《六艺通考》又称，“六经无茶字，只有荼字耳。”在先人的常识中，荼是一种苦菜，常与毒物相系，譬如有个词叫荼毒生灵，就是喻指对生命的残害。那么神农尝药中了毒，也发现苦菜中有一种植叶可以解毒，这就是今天所称的“茶”。“荼”字去一横，变成了“茶”字，这是加减法，更是辩证法。茶解了神农尝药中毒之危，神农也因此发现了大地上有茶这样一种植物，此后也就有了“茶”这一文字的表达。人们尊崇神农，崇尚茶，铭记茶文化的发端，故称神农为茶祖，称这里的县为茶陵县，这里的山为茶山了。《茶经》里说，“云阳山即茶山，因陵谷多生茶茗而得名”。本是茶山，却称云阳山，又是为何？原来到了黄帝时期，茶山成了少昊云阳氏最初的封地。少昊云阳氏为黄帝的长子，东夷部落联盟首领，也是极有影响的上古人物，开启过中华文明的另一个源头。可见，炎帝故封之地，黄帝没敢轻视，将它封给了自己的长子。途经涉秀园，是当地兴建的文化艺术基地，建在罗汉洞峭顶，园内陈列书法、绘画、石刻，也供游客餐宿茶饮。在此午餐，品茶，聊天，望着窗外雾尽气清的山林，感知四周虫鸣隐隐。我对大家说，这就是古老的茶山了，想不到离我们生活这么近，清新悠然，初识如饮。

行至紫微峰中段，我们又被老君岩上的刻字吸引住了。老君岩的块头大，镶进峰峦，靠路的一边劈出倾斜的壁面，或有百平见方。壁面的上楣雕刻“紫气东来”四个大字，正是紫微峰独领风骚的基本写照。观此峰，开阔高远，不无精微，既有呼应群山的空明，也有临风缆众的位势。壁面的正中，镌刻着老子《道德经》全文，篇势字阵跃然壁上，壮观，玄妙，气韵奔放。老君岩两侧修有斜坡，拾级而上，登至顶坪，老子六米之高的全身石像就矗立在面前了。标牌上称之为老君神像。据过路的山民讲述，当年老子追踪神农遗迹，造访云阳山，久久不出，却是隐居在这紫微峰的石窟里，冥思，修道，随之就有太上老君得道成仙的传说不胫而走。老君神像端庄静安，虽是缄口不言，目光却如纷飞之翼，点亮群峰之梢。老君的姿态也是启发式的，头稍前倾，双臂抱怀，分别伸出两个食指，左手指天，右手指地。想想这意思，定是叫你遇事问天问地就行了，叫你做人知道天高地厚就行了。人法地，地法天，天法道，道法自然。我想，老子站在这紫薇峰上，定是把天下的道理都看明白了。人类居于天地之间，惟有天地的尺度，可以衡量人生的轻重与境界。所以老子才如此慎言惜言，指天指地而已，不多一句话。还有什么话要说的呢？即使要说，道德经五千余字摆在那里，足可道破自然与生命的天机，足可使成千上万废话连篇的书籍变成一堆废纸了，更不用说网络上不少急功近利的词藻垃圾。

聚集在老子像前，头脑里自然要多些灵感。道可道，非常道。名可名，非常名。这些一时玄之又玄的话，拿到放空了内心的时刻，其实是一种很澄明的交谈。随之发现，神像坐落之处，还适合看日出、赏日光。尽管此时日已南移，生辉的云彩只留残迹，但已经展开广大的天空，奉献给你的是可以轻松开眼的无限视野。于是，几个人颇有兴致地谈起无为有为的话题。无为不等于不为，而是不折腾，不妄为。无为之中若有所为，当是顺天而为，让规律发挥作用，使规则获得运转。大为者必因有大德，大德者必因行大道，所以老子思想的真意，该是尊道而贵德了。这大概是老子来到云阳山上，寻访炎帝遗迹的缘故。因为神农氏炎帝正好是个典范。《主术训》里有一段话，“昔神农之治天下也，神不驰于胸中，智不出于四域，怀其仁诚之心，甘雨时降，五谷蕃植，春生夏长，秋收冬藏，月省时考，岁终献功，以时尝谷，祀于时尝”，说明神农这人心怀仁诚，没有急功近利做表面文章的花花肠子，处事起来也绝不逞匹夫之勇，而是特别重道的，善于推动天地规律的车轮，顺势而为。《帝王世纪》里面又讲，“诸侯夙沙氏叛不用命，炎帝退而修德，夙沙之民自攻其君，而归炎帝”。尽管夙沙氏处心积虑要另立门户，但其叛乱的行径已然大白，为私不顾众，老百姓只好自发起来造了他的反，可谓民心尽失，民心都跑到炎帝这边来了。炎帝解决问题的根本之道，并非穷兵黩武，而是修德养民。尊道贵德的力量，可以四两拨千斤。所以，像夙沙氏之流，其有为之为，表现的是不循道，不知耻，不知止，甚至膨胀到为所欲为的地步，纵使道貌岸然，也只会自损天命了，终无善果。

公路另一边置有空坪，可供数十人一用。空坪两侧立有石柱，柱身琢满了道文化的元素，坪中则设有小的祭坛，可以点蜡烧香，可以拜望老君神像与道德经全景。但我们事先并未准备香蜡之类的东西，现场也无从购得，惟有沉静下来，默读老子的道德经文。老子说得好，不自见故明，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故长。夫唯不争，故天下莫能与之争。这些其实都是常识，源自天地万物的依存关系。《道德经》就是这样，通篇洋溢辩证法，非常朴素。在此读经，放任内心漫过字里行间，体察道法自然的意境，品味修德行道的思绪，不禁周身畅然，有一股清风气，也有一种透明感。

相比之下，掩映在山坳里的古南岳宫就显得幽深一些。游子们行至这里，也该有所归宿，享受到身心的某种停顿。停顿不只是一种休息，停顿是节奏里不可或缺的一个章环。实际上，在人生的旅途，有所停顿才有所积淀，有所积淀才会有所升华。升华之中最有所获的，常常是一些牵系本源的气象和景致。

当我们俯瞰沉静的山坳，望见琉璃的瓦檐从修竹茂林里斩头露角，从枝叶间闪出斑驳的金红，感到云阳山其实沉淀了诸多文化，只是它没有刻意地宣扬，存在于客观，无需多言，就像炎帝推崇的五谷、药草、茶茗、麻布、桐琴等，根植于岁月的大地，消融于广泛的日常，无需究其来龙去脉。是的，日常的亲近，近得让人忽视它的深远。当然后人存有心念，还是想方设法作些提示性的弥补，例如眼前的古南岳宫，总要牵挂一些人，不辞往来，回望祭祀。于是我们弃车漫步，穿过林荫，朝向一片宫宇。

这是三面环山的一地平坦，凝风聚水的一方宝地。环山之处，苍山古树卷出密集的竹林，青翠的竹林簇拥道观宫宇，稍有风吹，就会有山林之舞，就会有天籁之语。宫宇的前面，空旷一片，直望平川。广场的一边汇聚水脉，方塘纷呈，却是一水相连。古老的石头滞留于此，带着石匠们的艺术灵魂，这些方塘是由大块块的古石所砌，连廊由粗硕的古石所围，拱桥是古石的拼接，石雕石刻之类则随处跟进。这番承载道佛文化的杰作，发端于南北朝，中兴于唐时，以后各个朝代均有修缮，当代又有复兴，形成的云阳仙道观，也称为古南岳宫，实际上是由南岳宫、慈航殿、三官殿等多座宫宇构成的四合院建筑群，近处还有紫云寺、白云寺等相倚呼应。杜牧有诗，“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，南北朝及隋唐，道观寺庙繁荣，悟道修禅盛行，当是国人精神史上的一处高地。尤其是唐朝不愧为盛世，封云阳山为南岳，在云阳仙道观之处修筑南岳宫，其文化史观堪称严谨清晰。湘中山脉绵延，尽管南岳后来移至衡山，朝拜起来水路更为便利，但古南岳宫的原始魅力让其道场的底蕴得以奠定，使得人们七月朝衡山、八月朝云阳渐成习俗。而南岳之神的原型，应该是神农氏炎帝更为贴切了。炎帝之时，并无儒道之分，但天地人心自在。老子立道，以天地本源滋养人类智识。道之在我即为德。尊道贵德的上古楷模，神农氏当之无愧，符合老子的价值尊崇。并且老子也是楚国人，出生之地距此不远，造访云阳山，以德修道而寄思神农，也是自然的事情。所以神农、老君神像、古南岳宫就一脉相承地紧系在这云阳山了，散发着安详浑厚的气息。

宫前的方塘实为放生池。池水浊黄绵厚，流荡鲜活。我们一行倚栏临风，见得鲤鱼成群列队，时有乌龟窜游其中。不知多少人在这里放过生，不知这些鲤鱼和乌龟呆了多少年。它们在分享人类的良知。宫墙上留着黄庭坚的诗句，“松风半入烹茶鼎，夜鸟常啼挂月枝。”天地万物本是一体，物质与精神充溢世界，生之状态有无穷魅力。

从北门出，阳光仍然新鲜，风是清的软的。田野打开平旷。五月的稻秧吹送碧波，使风变青。

（原载《湖南文学》2015年第12期）